CHARLIE WAITE

Charlie Waite es uno de los fotógrafos más reconocidos en el Reino Unido y uno de los mejores paisajistas del mundo. Sus obras están por todo el planeta.

Nació en 1949, dejó sus estudios a los 16 años y trabajó en teatro y televisión británica durante los primeros diez años de su vida profesional. 

Estudió fotografía a finales de los años 70 mientras trabajaba como asistente de un fotógrafo de publicidad, aunque él se definía como fotógrafo paisajista, su primer trabajo como fotógrafo profesional fue ilustrando el libro "The National Trust Book of Long Walks".

Su estilo es muy personal, podemos destacar la sensación de calma y armonía que nos trasmiten sus imágenes, también podemos destacar el uso de filtros tanto graduados como polarizadores.

Ha publicado más de 20 libros de fotografía, participa e imparte talleres de fotografía y a menudo es solicitado como ponente en actos relacionados con este mundo.

Aquí os dejo el enlace de su web para que podáis visitarla y ver toda su obra.
www.charliewaite.com

LA HIPERFOCAL

La hiperfocal es sin duda uno de los conceptos que más me costó entender cuando estudiaba fotografía, y también de los que más me cuesta explicar de una forma clara.

En mi época de estudiante busqué información por todos sitios: libros, páginas web, foros, videotutoriales... buscaba algo que me aclarase un poco más este concepto. Con el tiempo comprendí que la mejor forma de entenderlo era buscar ejemplos y con la ayuda de éstos ponerlo en práctica.

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo.

La profundidad de campo explicada brevemente es la zona de la imagen que aparece aceptablemente nítida por delante y por detrás del objeto que enfoco, ésta zona puede ser amplia o reducida según los ajustes que hagamos de apertura de diafragma, distancia focal y distancia del objeto.

La hiperfocal es uno de los pilares fundamentales en la fotografía de paisaje y fotografía nocturna, es una distancia que se expresa en metros, enfocamos a esa distancia para tener toda la fotografía perfectamente nítida desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito.

Veamos un ejemplo que he encontrado en internet:

                               

Si utilizamos la distancia hiperfocal y esta nos dice que para obtener todo lo más nítido posible tenemos que enfocar a seis metros. Situamos nuestra cámara a seis metros del objeto y lo enfocamos, de esta manera obtenemos la máxima profundidad de campo que se extiende desde la mitad de dicha distacia, tres metros, hasta el infinito.

¿Cómo sabemos cuál es la distancia hiperfocal? ¿Cómo averiguamos a que distancia tenemos que enfocar?

Para averiguar esta distancia tenemos una fórmula matemática:

                                          

El círculo de confusión máxima es una constante diferente para cada formato de sensor. De ahí que el factor de recorte que tenga nuestra cámara afecte directamente a la distancia hiperfocal.

Normalmente no estamos contínuamente calculando la hiperfocal, sino que utilizamos unas tablas que encontramos por internet y vienen con todos los datos necesarios.

                                

                                 

La marca de nuestra cámara no influye en la distancia, pero sí el tamaño de nuestro sensor por lo que podemos encontrar una tabla específica para nuestro modelo de cámara en particular u otras más generales, lo importante es conocer si las distancias hiperfocales que nos muestra la tabla son para cámaras de formato completo o no.

Pongamos que queremos fotografiar un paisaje con un diafragma f/4 y una focal de 

20mm, la cámara que vamos a utilizar tiene un sensor APS-C, por tanto puedo utilizar la primera tabla que hemos incluido en esta entrada.

Siguiendo esta tabla vemos que la distancia a la que tenemos que enfocar es de 5m, por lo que según lo visto anteriormente nuestra imagen estaría enfocada desde los 2.5m hasta el infinito. Este sería el esquema de nuestra imagen, quizás os ayude a verlo más claro.

BRIKK LANZA AL MERCADO UNA RÉFLEX DE 24 KILATES

La empresa Brikk conocida por crear otros artículos de lujo, lanza al mercado una cámara de fotos bañada en oro de 24 kilates valorada en 33.050€, ésto añadido a que sólo saldrán al mercado 77 unidades hace de la cámara toda una pieza de coleccionista.

La cámara (Nikon DF) incluye un objetivo Nikkor 14-24mm de f/2.8, y un maletín, ambos bañados con la misma capa de oro que la cámara para que conjunten perfectamente.

Únicamente existen algunas zonas de la cámara y el objetivo que no están bañadas en este precioso metal para facilitar su manejo, pero que se encuentran perfectamente adaptadas para no desentonar con el diseño.

30 FOTOGRAFÍAS DE NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO CONTEST 2014

ATAJOS DE TECLADO PARA PHOTOSHOP (I)

AMPLIAR	Ctrl +
REDUCIR	Ctrl -
AJUSTAR A PANTALLA	Ctrl 0
PASO ATRÁS	Ctrl Alt Z
PASO ADELANTE	Ctrl Shift Tab
DESHACER	Ctrl Z
AYUDA	F1
SELECCIONAR TODO	Ctrl A
DESELECCIONAR	Ctrl D
INVERTIR SELECCIÓN	Ctrl Shift I
OCULTAR LA SELECCIÓN ACTUAL	Ctrl H
TRANSFORMAR SELECCIÓN	Ctrl Alt Shift A
NUEVA CAPA	Ctrl Shift N
COMBINAR VISIBLES	Ctrl Shift E
FUSIONAR CAPAS	Ctrl E
CAMBIAR TAMAÑO CAPA	Ctrl T
DUPLICAR CAPA/COPIAR CAPA	Ctrl J
RECORTAR	Ctrl Alt C
CANCELAR COMPLETAMENTE	Esc

SEBASTIAO SALGADO

Sebastiao Salgado

Salgado nació el 8 de febrero de 1944 en Amoirés, Brasil.
Estudió economía, pero en 1973 comenzó a dedicarse a la fotografía. En su carrera como fotógrafo comenzó trabajando para varias agencias, primero en Gamma y Sygma y más tarde, en 1979 se une a  la prestigiosa Magnum Photos.

Trabajó en Magnum hasta 1994, cuando decide montar su propia agencia, "Amazonas Image" junto a su mujer para representar su propia obra.

A pesar de haber entrado en este mundo como un fotógrafo autodidacta Salgado es uno de los reporteros gráficos más respetado del mundo, un maestro de la fotografía.

SOBRE LA FOTOGRAFÍA DE SUSAN SONTAG

SOBRE LA FOTOGRAFÍA

Sobre la fotografía es un libro profundo y complejo que analiza y critica el papel de la fotografía en el mundo.

A mi parecer Susan Sontag ha hecho un trabajo magnífico tanto a la hora de escribir el libro como a la hora de investigar, estudiar y organizar todos los temas que se trata en el que muchos lectores dicen que es el mejor libro de esta autora.

La escritora tiene la capacidad de llevarnos por el camino que ella quiere, de hacernos pensar y ser críticos con la fotografía, con el hecho de fotografiar, con los autores que menciona, con el mundo que nos rodea…

TEMPERATURA DE COLOR FRENTE A BALANCE DE BLANCOS. WB PERSONALIZADO.

TEMPERATURA DE COLOR FRENTE A BALANCE DE BLANCOS. WB PERSONALIZADO.

La temperatura de color es el predominio de algunos de los colores del espectro lumínico sobre los demás, es decir, define si la luz es más cálida (prevalecen longitudes de onda más cercanas al espectro rojo) o más fría (cuando prevalecen longitudes de onda más cercanas al espectro azul).

Ésto está basado en el estudio que se hizo calentando una pieza metálica, y viendo como ésta según la temperatura que alcanzara emitía una luz que variaba del rojo apagado al naranja, al amarillo, al blanco y podía llegar a emitir hasta una luz azul.

La temperatura de color se mide en grados kelvin. Cuanto más cálida es la luz, más bajo es el número de grados kelvin, mientras que las luces frías tienen una temperatura de color más alta.

Solarización

Solarización

La solarización es una técnica fotográfica muy interesante que sirve para darle un toque creativo y artístico a nuestras fotografías.
Este fenómeno invierte el tono de las imágenes de forma total o parcial, es decir, que las zonas oscuras se vuelvan claras y las zonas de luz, oscuras. Estas zonas tienen un borde bien definido, por lo cual, el contraste se acentúa.

Imagen solarizada

LA DIRECCIÓN DE LA LUZ

MODIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA LUZ

La luz se puede mover tanto horizontal como verticalmente respecto al eje óptico.

La luz que viene de la parte superior se denomina cenital y la que procede de la inferior se llama negativa, de candilejas...

La forma de nombrar las luces difiere muchas veces de un fotógrafo a otro, por eso recomendamos utilizar las horas del reloj tanto en posiciones horizontales como en verticales para establecer las coordenadas exactas de la situación de la fuente de la luz con respecto a la cámara.